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Si tu refais l'angle ou que tu repars que tu fais la grande revison c'est morfil obligé.. Pour les s45 et maxamet je ne sais pas mais en général c'est la condition sinon il te manque un truc.

Si tu entretiens avec une pierre 1000/3000/6000 tu n'es pas obligé mais attention faut garder la même côte de part et d'autre du triangle.… Pour la 1000 j'aime bien le créer

J'ai une pierre diamant fine je le fais aussi ressortir mais léger.

Après le fusil echechebech l'explique bien, mais je tire vers moi comme mon père, mes oncles et mes grands pères lol

Et le cuir biensur

Enfin c'est mon humble avis

lapin a écrit:Pour moi, il n'empêche que je préfère tirer le fil sur la pierre ou la meule

Et je n'irai pas te contredire là dessus: chacun fait comme il le souhaite du moment qu'il se sent à l'aise et qu'il obtient le résultat souhaité.

Mon propos est justement qu'il n'y a pas de façon absolue d'arriver au résultat: avec ou sans morfil, en avant ou en arrière... Toutes ces méthodes sont valables du moment qu'elles sont correctement exécutées.

pedro a écrit:Si tu refais l'angle ou que tu repars que tu fais la grande revison c'est morfil obligé.. Pour les s45 et maxamet je ne sais pas mais en général c'est la condition sinon il te manque un truc.

Avec la méthode que tu utilises, c'est certainement vrai. Je me permets simplement de souligner qu'il existe d'autres façons de faire qui ne requièrent pas de passer par cette étape et qui sont tout aussi valables.

Encore une fois, je ne dis pas qu'une méthode est meilleure que l'autre, je prêche simplement pour la diversité: on peut affûter un couteau à la perfection sans passer par le morfil et le choix d'une méthode ou d'une autre doit être guidé par des considérations pratiques (géométrie du couteau, nature de l'acier et surtout aisance de l'utilisateur) plutôt que par un quelconque dogme.

En fait quand tu reprends ou refais un tranchant correctement tu le refais jusqu'au fil. En fonction de ton acier plus ou moins dur et de ta main plus ou moins lourde tu vas donc dégager un morfil en mode boudin ou un nano morfil à peine visible à la loupe.
En résumé :
Acier mou et main lourde = gros morfil de la mort qui tue.
Acier dur et main légère = morfil de l'homme invisible

A vous

Je suis entrain d'essayer une pierre diamant ça à l'air pas mal du tout

Nicorelou a écrit:Encore une fois, je ne dis pas qu'une méthode est meilleure que l'autre.

Ben, quand même tu as une méthode qui est bien éprouvée:

- remise en état avec meule et morfilage à la pierre( soi-même ou chez un professionnel qui le fera avec meule spéciale, polissoir et pierre)

- entretien avec fusil ou pierre

- puis, à nouveau remise en état

- etc...


ce sont des cycles.

Hello les pros

J’ai un petit soucis de polissage.

Un ami m’a demandé un miroir sur la pointe de son straight up en m390

J’ai bien un miroir mais il reste beaucoup de rayures…

Vous auriez un conseil ?

Voilà le matos que j’ai à ma disposition (en excluant les coarse)

chosera 2k
chosera 5k
shapton pro 2k
shapton pro 5k
shapton pro 8k
shapton glass 0,44 micron (30k)
strop balsa pâte 0,1 micron (luxor jaune)

Je m’attendais à un miroir sans griffes, d’habitude je pense y arriver, mais la surface n’est jamais aussi grande, et surtout ce n’est pas du m390

À votre avis à partir de quel grit je dois recommencer ?
Soit, à partir de quel grit je suis sensé ne plus voir les rayures ?

Ou alors c’est tout à fait normal, c’est possible aussi (mais j’en doute)

merci, des bisous

places aux photos

tu as commencé à 2k mais si les rayures sont plus profonde ca va prendre une plombe à polir... commence plus bas et remonte de nouveau progressivement puis pâte à polir

Merci pour ta réponse

En fait, j’ai commencé avec une pierre à 4€ ultra coarse
(il y avait un chip)

puis shapton pro 120, puis 220, puis chosera 400, puis shapton pro 1k

faudrait que j’identifie quelle pierre a fait ces rayures donc.

(pour pas repartir de la 120… j’ai déjà passé pas mal d’heures dessus et je vais pouvoir en refaire pas mal )

La 4 € et la 120 retirent beaucoup de matières donc des marques profondes. du 1000 ou 2000 en masse pour aplanir tout ça et ensuite tu montes... Ça ne sert a rien de passer rapidement du 400 au 3 ou 6000.… Un plâtre sur une jambe de bois...

Oui, c’est vrai.

j’avais l’impression qu’après la 1k c’était déjà bien net

je vais repartir depuis la chosera 800

et tu devrais pas en avoir pour des heures, il y a une autre couille dans l’équation...

https://www.instagram.com/p/B1_GnfjIOKo/

J'avais fait ça a l'arrache avec du papier abrasif et fini à à la pate puma.

Question bête … entre chaque pierre est-ce que tu as changé de direction en croisant et ainsi vérifié l'élimination des rayures de la pierre précédente ?

En ce moment j'essaie d'apprendre la finition kasumi sur certains de mes couteaux (mais j'ai pas trop de temps à y consacrer en ce moment).
Là où je m'en sors le mieux c'est avec 2 pierres 1000. Une Naniwa Pro et une Knifewear. La Knifewear est bien souple et complète le travail de la Naniwa qui peut laisser un voile dans certaines zones en raison de sa raideur.

magnifique !

une autre couille oui, peut être, c’est pour ça que je demande :p

@lapin, non pas du tout

je fais des mouvements avant/arrière et aussi des petits ronds (je me concentre principalement sur la pointe, enfin cette partie de pointe originale)