[TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

[l'indien]

Ben voilà je radote

Bienvenue au club !

salaud

[JackD]

Ben voilà je radote

'Indien" vaut mieux que deux "tu l'auras".

Et vieux motard que jamais

ok je sors ….

[Papat]

À moto, au moins ! ?

[l'indien]

Ben voilà je radote

'Indien" vaut mieux que deux "tu l'auras".

Et vieux motard que jamais

ok je sors ….

Mon dieu oui sors

[Chipster_67]

Dites les gens, je voudrais prendre une naniwa pro 5k mais j'ai l'impression qu'elle est en rupture partout.
Je trouve des trucs sur amazon, mais les noms et descriptions ne m'inspirent pas confiance...
Vous avez des sites serieux a recommander ?

[Bandit]

Slt,
Ya ca: https://www.fine-tools.com/naniwa-chosera.html
Chez K&T, si t'es pas pressé, ou alors le lot 600/2K/5K apparemment en stock. Sinon tu as une Eden pro 5K (ancien modèle) aux enchères à moins de 50 boules mais je sais pas ce que ça vaut

[Lolo94]

baalot a écrit:
Tiens les tutorieux là, vous nous feriez pas un truc sur les pointes ?

Comment ne pas la niquer (ya une bonne vidéo de virtuovice là dessus), comment la repointutifier en cas d'arrondissage intempestif, tout ça ?

Siouplait.

Pour refaire le pointu le mieux c'est de passer par une meule ou un backstand, mouais c'est un peu compliqué pour un débutant qui n'est pas équipé (donc 99% des gens quoi )
Après pour les particuliers, plaque diamantée ou une bonne coarse stone genre 120/220 pour la mise en forme. Ensuite 400 ou 500... (mon avis toussa...)
Faut voir ce que tu veux "repointutifier", le faire sur un opinel c'est autre chose que sur un fixe de viking.
Pour ma part j'avais cassé la pointe de mon Fallkniven F1 et de mon doug ritter (M390), j'ai utilisé la atoma 140 et la glass stone 500 pour ne pas me prendre la tête.

Je viens de m’acheter une nouvelle* plaque diamantée, et c’est une Atoma 140 (« economy »). C’est vraiment de la balle, pour reprendre les gros problèmes ou pour commencer l’affutage vite et bien (j’affute Plutôt des outils en ce moment). C’est le backstand du pauvre. En tout cas l’investissement est vite amorti.

Sinon, pour préciser sur la question des pointes: quand une pointe est vraiment abîmée, genre cassée sur 1mm ou plus, il faut reprendre le dos de la lame, c’est très rapide et c’est plus logique que de s’acharner sur l’émouture. Il vaut mieux modifier un tout petit peu le profil du dos, que de reprendre l’intégralité de l’émouture, qui du coup sera intégralement différente. Ça n’a de sens que si on veut la reprendre cette émouture (et qu’on a un backstand).

* ouais, ça s’use les pierres diamantées, la première je l’ai tuée en trois quatre ans, en m’acharnant sur des trucs bien durs. L’Atoma avec ses diamants bien alignés à l’air meilleure.

[Chipster_67]

Slt,
Ya ca: https://www.fine-tools.com/naniwa-chosera.html
Chez K&T, si t'es pas pressé, ou alors le lot 600/2K/5K apparemment en stock. Sinon tu as une Eden pro 5K (ancien modèle) aux enchères à moins de 50 boules mais je sais pas ce que ça vaut

Merci, je vais regarder !
Le modèle est arreté, c'est la naniwa pro 5k ou alors un coticule, faut juste qu'Hagakure passe par là !

[Papat]

baalot a écrit:
Tiens les tutorieux là, vous nous feriez pas un truc sur les pointes ?

Comment ne pas la niquer (ya une bonne vidéo de virtuovice là dessus), comment la repointutifier en cas d'arrondissage intempestif, tout ça ?

Siouplait.

Pour refaire le pointu le mieux c'est de passer par une meule ou un backstand, mouais c'est un peu compliqué pour un débutant qui n'est pas équipé (donc 99% des gens quoi )
Après pour les particuliers, plaque diamantée ou une bonne coarse stone genre 120/220 pour la mise en forme. Ensuite 400 ou 500... (mon avis toussa...)
Faut voir ce que tu veux "repointutifier", le faire sur un opinel c'est autre chose que sur un fixe de viking.
Pour ma part j'avais cassé la pointe de mon Fallkniven F1 et de mon doug ritter (M390), j'ai utilisé la atoma 140 et la glass stone 500 pour ne pas me prendre la tête.

Je viens de m’acheter une nouvelle* plaque diamantée, et c’est une Atoma 140 (« economy »). C’est vraiment de la balle, pour reprendre les gros problèmes ou pour commencer l’affutage vite et bien (j’affute Plutôt des outils en ce moment). C’est le backstand du pauvre. En tout cas l’investissement est vite amorti.

Sinon, pour préciser sur la question des pointes: quand une pointe est vraiment abîmée, genre cassée sur 1mm ou plus, il faut reprendre le dos de la lame, c’est très rapide et c’est plus logique que de s’acharner sur l’émouture. Il vaut mieux modifier un tout petit peu le profil du dos, que de reprendre l’intégralité de l’émouture, qui du coup sera intégralement différente. Ça n’a de sens que si on veut la reprendre cette émouture (et qu’on a un backstand).

* ouais, ça s’use les pierres diamantées, la première je l’ai tuée en trois quatre ans, en m’acharnant sur des trucs bien durs. L’Atoma avec ses diamants bien alignés à l’air meilleure.

Bien d'accord avec toi sur cette gestion de pointe !

[baalot]

Merci.

Bon, je parlais plus du geste pour pas arrondir une pointe (ne pas donner trop d'angle selon virtuovice, difficile à expliquer sans images), ou pour en affutant, récupérer ça.

Mais merci, vraiment,c'est intéressant ces retours.

[JackD]

Merci.

Bon, je parlais plus du geste pour pas arrondir une pointe (ne pas donner trop d'angle selon virtuovice, difficile à expliquer sans images), ou pour en affutant, récupérer ça.

Mais merci, vraiment,c'est intéressant ces retours.

tu parlais au moment de l'affûtage ? Perso j'ai encore des soucis à l'affûtage à la pierre dans la partie courbe de la lame. par toujours évident d'être homogène. Question de pratique certainement dans mon cas

[Chipster_67]

Merci.

Bon, je parlais plus du geste pour pas arrondir une pointe (ne pas donner trop d'angle selon virtuovice, difficile à expliquer sans images), ou pour en affutant, récupérer ça.

Mais merci, vraiment,c'est intéressant ces retours.

tu parlais au moment de l'affûtage ? Perso j'ai encore des soucis à l'affûtage à la pierre dans la partie courbe de la lame. par toujours évident d'être homogène. Question de pratique certainement dans mon cas

Pareil, mais ça va mieux avec la pratique !

[Lolo94]

Merci.

Bon, je parlais plus du geste pour pas arrondir une pointe (ne pas donner trop d'angle selon virtuovice, difficile à expliquer sans images), ou pour en affutant, récupérer ça.

Mais merci, vraiment,c'est intéressant ces retours.

tu parlais au moment de l'affûtage ? Perso j'ai encore des soucis à l'affûtage à la pierre dans la partie courbe de la lame. par toujours évident d'être homogène. Question de pratique certainement dans mon cas

Pareil, à mon avis y’a pas de secret, si tu ne fais pas ça en professionnel c’est quasi impossible d’avoir le geste parfait d’un bout à l’autre du tranchant à main levée.

Avec les couteaux de cuisine japonais, encore, oui, le tranchant suit une courbe très douce et régulière, et puis on à le large biseau de l’émouture comme repère. Il faut juste accorder un soin particulier aux extrémités.

Avec un couteau dont le tranchant est droit puis fortement courbé vers la pointe tu n’as pas de repères, tu peux avoir un mouvement régulier, mais aucun repère pour ajuster précisément l’angle d’affutage quand tu vas vers la pointe.

La seule solution pour moi c’était de décomposer l’affutage en trois zones: droite, courbe et pointe. En particulier au début avec les gros grains. Ensuite ça se fond progressivement avec les grains fins, et au polissage le geste peut être continu. C’est là qu’on prend le coup de main. Maintenant je m’en fous un peu, c’est une autre solution.

La solution==> Quand tu attaques la pointe du tranchant, tu vas d’abord repérer l’angle que tu veux donner à cette pointe que tu ne dois pas dépasser. Je veux dire l’angle d’affutage ET l’angle dont tu relèves le manche du couteau pour atteindre cette pointe, tu me suis? Puis tu vas commencer 5-6mm avant la pointe et tu vas travailler en remontant vers la pointe progressivement. Dés qu’elle est atteinte, stop! Et passage à l’étape suivante.

Faudrait peut-être une vidéo?

[JackD]

Merci.

Bon, je parlais plus du geste pour pas arrondir une pointe (ne pas donner trop d'angle selon virtuovice, difficile à expliquer sans images), ou pour en affutant, récupérer ça.

Mais merci, vraiment,c'est intéressant ces retours.

tu parlais au moment de l'affûtage ? Perso j'ai encore des soucis à l'affûtage à la pierre dans la partie courbe de la lame. par toujours évident d'être homogène. Question de pratique certainement dans mon cas

Pareil, à mon avis y’a pas de secret, si tu ne fais pas ça en professionnel c’est quasi impossible d’avoir le geste parfait d’un bout à l’autre du tranchant à main levée.

Avec les couteaux de cuisine japonais, encore, oui, le tranchant suit une courbe très douce et régulière, et puis on à le large biseau de l’émouture comme repère. Il faut juste accorder un soin particulier aux extrémités.

Avec un couteau dont le tranchant est droit puis fortement courbé vers la pointe tu n’as pas de repères, tu peux avoir un mouvement régulier, mais aucun repère pour ajuster précisément l’angle d’affutage quand tu vas vers la pointe.

La seule solution pour moi c’était de décomposer l’affutage en trois zones: droite, courbe et pointe. En particulier au début avec les gros grains. Ensuite ça se fond progressivement avec les grains fins, et au polissage le geste peut être continu. C’est là qu’on prend le coup de main. Maintenant je m’en fous un peu, c’est une autre solution.

La solution==> Quand tu attaques la pointe du tranchant, tu vas d’abord repérer l’angle que tu veux donner à cette pointe que tu ne dois pas dépasser. Je veux dire l’angle d’affutage ET l’angle dont tu relèves le manche du couteau pour atteindre cette pointe, tu me suis? Puis tu vas commencer 5-6mm avant la pointe et tu vas travailler en remontant vers la pointe progressivement. Dés qu’elle est atteinte, stop! Et passage à l’étape suivante.

Faudrait peut-être une vidéo?

je vois ce que tu veux dire. Du coup je me demande un truc : je commence toujours par la zone droite, peut être faudrait il commencer par la pointe et décomposer ensuite courbe et pointe. Des avis des affûteurs chevronnés ?

Vi çà manque cruellement de vidéos !!

[baalot]

Je te suis oui. En regardant des vidéos j'ai même repéré 3 "angles". Celui d'affutage (fil/pierre), celui dont tu dois relever le manche pour que ça reste en contact, et celui à l'intersection d'une droite qui passerait par le couteau et d'une autre qui traverserait le corps de l'opérateur de part en par (colonne/nombril). C'est cet angle qu'il ne faut pas trop varier pour ne pas trop aplatir (dans un sens ou dans l'autre selon ou est le fil et le dos de la lame) la pointe selon virtuovice.

Je suis pas sûr d'être clair. C'est peu ce que tu dis quand tu parles de s'arrêter pile à la pointe je pense.