Affutage pour les novices

[HAGAKURE]

Moi ce qui m'épate c'est que tu arrives à faire un fil convexe, courbe en tout cas, sur une pierre, et donc une surface plane.

Seul moyen pour moi, de l'abrasif souple qui va créer cette courbe, genre papier de verre sur support mousse. A la pierre, tu modifies donc en permanence l'angle de ta lame sur la pierre pour au final avoir cette courbe ?

Je suis comme manda, je laisse le geste naturel faire le reste pour donner une légère courbe au tranchant.En revanche, si je veux un angle régulier, je vais être plus méticuleux pour garder l'angle d'affûtage.
Si je veux créer un convexe sur du plat, je pousse normalement, ensuite lorsque je tire la lame vers moi sur la course je soulève le tranchant. Je fais ce geste sur toutes les pierres et même sur le cuir.

En fait, je me suis un peu entrainé sur un truc à tartiner pour comprendre/maitrisé le geste.
à gauche d'origine et à droite après transformation pokemon jaune (mode venère).



c'est un peu le même principe quand tu entretiens du convexe au cuir, je parle du mouvement... Essaie de l'appliquer sur les pierres, tu adaptes aussi la pression qu'il faut appliquer selon ta pierre. si la pierre mange bien l'acier, dans ce cas il ne faut pas trop forcer...

Y'à pleins de méthode, chacun à son style/geste... à toi de trouver le tien. Faut expérimenté, sinon ça reste que de la théorie...


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Vite fait, réception de la naniwa pro 5k

Elle déboite, je kiffe! niveau sensation je suis proche de l'érection.



J'ai pas eu le temps de tester comme il faut, mais je peux déjà dire qu'elle est mieux que la sigma power select II 6k et shapton pro 5k. (je parle en finition et toucher)

[Lipsum]

Si je veux créer un convexe sur du plat, je pousse normalement, ensuite lorsque je tire la lame vers moi sur la course je soulève le tranchant. Je fais ce geste sur toutes les pierres et même sur le cuir.

Tu veux dire que tu soulèves le dos de la lame (que tu l'éloignes de la pierre donc) quand tu ramènes vers toi non ?

Sinon merci pour toutes ces précisions et bravo pour le couteau à beurre, fatch, c'est beau ! Impressionnant comme ta ligne entre le poli du tranchant/fil et le reste de la lame est régulière

Faîtes suer hein avec toutes vos pierres...

[manda]

Moi j'ai trois trucs en cours d'arrivage
JNS 800
Naniwa specialty stones 2000
Et une Shapton pro 1000 pour gérer quotidiennement mes inox de foufou.

J'ai hâte !

[Ghjallone]

Pour aider à piger le mouvement, jetez un coup d'oeuil aux vidéos de Virtuovice sur Youtube, il fait des choses de ce genre sur pas mal de couteaux.
Enfin, lui il affine surtout les émoutures en fait. Mais c'est pareil, il travaille juste sur une plus grande surface.

[Lipsum]

Pis faut l'entendre parler, ça vaut son pesant de cacahouètes !

[freddy1]

Il est rigolo comme gars.
J’aime bien les vidéo où il va chercher des plantes et ensuite les cuisines sur un réchaud.

[Ghjallone]

Ouais.
Par contre, inutile de se poncer les doigts tout emplâtrer de sang.

[HAGAKURE]

Si je veux créer un convexe sur du plat, je pousse normalement, ensuite lorsque je tire la lame vers moi sur la course je soulève le tranchant. Je fais ce geste sur toutes les pierres et même sur le cuir.

Tu veux dire que tu soulèves le dos de la lame (que tu l'éloignes de la pierre donc) quand tu ramènes vers toi non ?

Toutafé, je soulève le dos en fin de course.
ça dépend surtout du profil d'origine, de l'acier, etc...
Par exemple sur un acier réputé difficile à travailler, je vais bcp plus accentuer (+ de pression) le geste sur la pierre de départ/transition.

Pour le reste, genre 1095 c'est du beurre pour moi. Mes pierres n'en font qu'une bouchée, j'ai pas besoin de trop forcer...

Exemple sur l'izula 2 : Le coating est vraiment trop épais, sur celui là, quand tu le reçois tu vois bien le gros V. La pénétration (sur le bois) est très mauvaise...





Pour le rendre plus performant, il est presque obligatoire d'amincir la lame. Il faut virer ce coating de la mort sur les bords...
Je commence d'abord par faire du travail de chantier, pas de chichi j'attaque direct avec la atoma 400. Je fais des passes plus précisément sur la zone à enlever, donc les bords.
Ensuite, tu imagines une limite à travailler, même si c'est du travail de gros, à toi de fixer les zones que tu veux retoucher.
Sur cette photo, tu peux voir que je suis monté un peu plus haut vers la pointe, mais j'aurais très bien pu suivre une ligne plus régulière, comme sur le couteau à beurre.


Vu qu'il est d'abord question d'amincir les bords, il est inutile de perdre mon temps sur la partie bleu car cette zone se travail facilement.
Je me fixe des étapes et j'en respect les règles. Quand vous débutez, il est inutile de vouloir gagner du temps, il faut observer votre progression, donc pour résumer : à chaque étape son observation!


Ensuite, je passe à l'étape suivante, je dois virer les grosses rayures laissé par la Atoma 400 et pour ce faire, je vais utiliser la shapton pro 1k.
Il est très important d'enlever toutes les grosses rayures, avant de suivre la progression...
Une fois que c'est bien clean, toujours avec la même pierre, j'applique légèrement le "mouvement" pour le convexe.
Je fais la même chose avec la 2k-3k-6k, je vérifie que le résultat est homogène sur chaque pierre, j'observe, je test le tranchant, etc...
Le fil doit être propre et bien droit, chez moi après la 6k, la finition est mat comme sur cette photo. (la partie en violet c'est la zone ou j'ai bien bossé avec la 6k)



Après, pour donner de la netteté au tranchant, je le passe au cuir en deux étapes (avec la luxor verte 3µ et grise 1µ ) : côté croute pour la verte et côté fleur pour la grise.




Si je veux monter plus haut et chopper une finition miroir je vais continuer encore plus loin : pâte puma 0.5µ + luxor blanche 0.3µ
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Tout au long de cette progression j'ai appliqué le mouvement du "convexe".
Il y à plusieurs méthodes pour arriver à ce résultat, ça dépend du matos, de la technique, expérience, etc...
Selon moi, le truc le plus important c'est de pas lâcher l'affaire... après quand tu as compris le truc, c'est crème.

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Mise à jour de ma station d'affûtage : ma préféré est la naniwa pro 5k c'est sûr! (j'aime bien aussi la sigma 6k )

[manda]

Merci pour ce partage très bien imagé

Tiens, pendant que t'es là, tu fais comment pour gérer la courbure de la pointe Hagakure ?
Comme le reste avec un geste d'aiguisage perpendiculaire au fil ou tu repasse en parallèle ?

[Lipsum]

Hey, Hagakure...



…




Thanks !

[Yul]

J'suis pas certain d'avoir bien compris comment tu fais ton convexe.
Comme c'est toujours super facile à l'écrit, vidéo :

Je fais comme ça. (je commence au fil puis j'abaisse la lame pour convexifier)

Si j'ai bien compris ce que tu écris, toi tu fais l'inverse ? (commence par le biseau arrière et tu lève ta lame pour finir sur le fil ?)

Une pâte aussi fine que la luxor blanche, tu l'appliques avec quoi ?

Je te remercie pas, tout ça vient encore alimenter ma CCI du moment. :/
Merci

[manda]

Bien la vidéo

[Ghjallone]

Voila, mais avec un angle plus fin, sans appuyer comme un bourrin, en faisant un passage par coté, et sur des pierres fines.
À part ca, pareil.

Bon blague à part, imagines qu'a chaque fois que tu passes, tu enleves de la matière sur une toute petite surface, mais tout le long du tranchant. Comme une CNC qui usine une pièce.

Partant de là, tu as deux solutions: soit du fait des allers retours d'avant en arrière, soit tu fais comme si tu affutais normalement, mais en variant l'angle à chaque passe.

Dans tous les cas, tu fais des facettes, qui seront de moins en moins visibles au fur et à mesure que tu prends un grain fin.

Pour les pâtes, je me suis pas cassé la tête: 6, 3 et 1 micron diamant, 0,25 chrome (pâte verte) sur du cuir collé sur des planchettes, étalées au doigt, séchées au briquet.
Sauf que moi, je fais ca au papier de verre (sauf les gros travaux), alors le polissage va plus vite, puisque je ne fais pas de facettes en affûtant.

[HAGAKURE]

Pour vous servir (j'fais que de partager ce que j'ai appris/expérimenté)

@ Manda : Selon moi, la pointe est la partie la plus dure à travailler... (enfin au début).
Je me suis rendu compte après plusieurs essais sur plusieurs lames, que la méthode la plus efficace c'est d'abord de trouver le confort dans tes mouvements.
Il faut que tu trouves le mouvement/ la position ou tu es le plus à l'aise, car c'est signe de régularité et ça se répercute sur ton travail...

avec la atoma j'ai suivi cette ligne :


sur les autres pierres (1k jusqu'à 6k) ;


Les photos du haut c'est ma façon d'affûter.
Maintenant quand je veux donner une courbe (convexe +/- prononcé) au tranchant je fais la même méthode mais en soulevant le dos. Il est vrai qu'au début il est plus simple d'appliquer ce geste avec la méthode 1.
En fait j'ai pas de technique ou geste unique, je change mes mouvements selon le profil du couteau/résultat recherché…. Vraiment le truc le plus important c'est la régularité du geste, ne pas trembler, essayer de garder le même rythme et observer son travail en cas de doute.


Concernant la luxor blanche, normalement les bâtonnets s'utilisent sur les feutres, pas sur les cuirs car à partir de la grise c'est dur comme du béton.
C'est pour cette raison que j'utilise la verte et la grise sur le côté abrasif du cuir (côté croute), je trouve qu'il s'applique mieux...


Pour la blanche voici ma méthode pour l'appliquer sur du cuir :
1- je le passe au mortier pour le rendre le plus fin possible... (vaut mieux un mortier en pierre, parce que le bois pour nettoyer c'est la merde)

N'utilisez pas de pierre ponce, car des résidus vont de mélangés à la poudre et lorsque vous allez l'appliquer ça va ruiner votre cuir.


Ensuite je le mélange avec un peu d'huile



J'applique le tout sur le cuir



Après séchage c'est prêt à être utiliser



Perso, c'est vraiment le gros système D. Si vous avez de la pâte puma oubliez tout ça. Trop long à mettre en œuvre, mais j'ai bien aimé l'idée... (moi quand j'explore c'est pas à moitié )

[Yul]

Ah oui quand même.

Merci pour ces retours .


Vous avez une adresse pour trouver du cuir qui va bien pour se faire ses strops sans que ça coute un bras ?