[TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

[HAGAKURE]

Oui à l'eau, justement je viens tout juste de finir un opi inox suivi de quelques passes sur le DG.
à chaud, c'est pas mal mais sur le M390 ça fait pas grand chose. Bon après j'ai pas insisté, il est tard...
idem sur l'opi inox, j'ai pu tirer quelque chose de correct mais je trouve que ça reste tout de même assez lent. Ce n'est pas vraiment un problème, on est dans la naturelle...
Pour la finition j'ai pas trop cherché à regarder, j'ai affûté à l'instinct (ou à l'arrache) pis test de coupe direct. C'est franchement pas mauvais...
J'ai du passer 15-20 min max sur cette première prise de contact, c'est rien du tout, il va falloir patienter un peu pour un avis plus précis.

Mais je peux déjà vous dire que je préfère les arkansas à la pyrénéenne ou l'opinel (Lombarde).
Parce que ça mord beaucoup plus, et c'est valable pour les 3. Par contre c'est pas du tout le genre de caillou que je vais utiliser pour la finesse, du moins pour un joli polissage.
Si j'ai besoin de monter plus haut, je vais plutôt piocher les coticules.

Voili voilou...

[HAGAKURE]

Plop, je recommence...
J'suis resté 40min dessus histoire de mieux tester les 3 cailloux.

Petit rappel :
- soft 400-600 grit
- hard 800-1000 grit
- hard black 2000-3000 grit

Juste une petite remarque, hier soir j'ai trouvé les pierres très lentes, c'est toujours le cas mais en appuyant un peu plus fort c'est franchement plus rapide. Faut pas hésiter quoi, le risque de se retrouver avec avec des grosses rayures est quasi inexistant et ça même sur la soft qui est donné pour 400-600 grit. Bref, c'est à vous de doser suivant l'état du tranchant, le temps que vous voulez consacrer sur la finition et la pierre utilisée.

La "soft" est vraiment bien.
C'est la plus rapide des 3 (logique), mouillée elle me fait penser à une feuille abrasive ou la pierre opinel mais à sec (en plus fin et propre). Même humide, elle reste assez rugueuse et je trouve son feeling très intéréssant pour une coarse stone. C'est pas le top mais c'est loin d'être désagréable...
Je trouve que c'est la plus facile à utiliser, parce qu'on sent ce qui se passe sur le fil. La finition est bonne si on aime le "mordant très agressif" ou le genre de finition utilitaire rapide sans chichi.
Pour ma part, je préfère celle là à la pierre italienne (opinel), non pas que la finition est meilleure, c'est juste quelle est plus agréable en main...

Comme à mon habitude, quand je démarre un "test caillou" je détruit volontairement le fil et je raye les bords (uniquement sur le mora carbone hein ).
Ce qui m'a un peu surpris avec cette arkansas "soft", c'est qu'il m'a fallu très peu de temps pour revenir sur une finition un peu près potable. Clairement pour moi, c'est cette pierre qui sort du lot.
On peut la combiner à un coticule sans problème et pour ceux qui aiment ce genre de produit, je suis persuadé que c'est un duo gagnant.
Je trouve que le fabricant dit juste, annoncé comme une 400-600 grit, ça me semble très cohérent avec cette finition. Pour moi c'est plus proche du 600 que du 400.


La "hard" ne m'a pas donné satisfaction.
La finition ressemble à la pierre précédente, la sensation est plus douce sans être lisse, sur le fil je l'ai trouvé moins bonne que sur la "soft".
Je trouve même que c'est la moins bonne des 3. Elle apporte pas grand chose sur cette courte progression...



Pas mal cette "hard black".
Douce et mordante avec un fini très bon.
annoncé comme une 2-3k, on est bien là. Je termine sur une bonne finition utilitaire, le tranchant fait sauter les poils sans forcer et ça vous enlève aussi les peaux mortes...
Le feeling est très agréable, ça grignote doucement mais surement, donnant une netteté plus élevé que la "hard". Et là ça se voit direct...
Je trouve que c'est un bon caillou pour l'entretien courant, par contre faut pas être pressé…


En bref, c'est une bonne finition avant de sauter sur le cuir.



Le prix est très intéréssant pour ce kit, qui au final ne m'a coûté que 35€. Par contre à 70€ (vu sur kniveandt****) je suis pas sûr que j'aurais fait ce choix là.
Ah oui, pendant que j'y pense, je n'ai pas observé de colmatage ou encrassage, mais de mon expérience j'ai l'impression que ce phénomène se produit uniquement sur les synthétiques.
Je rajoute aussi qu'il peut y avoir des variations d'une pierre à une autre, c'est comme pour les coticules, donc ce test est un ressenti perso basé sur mes pierres.
Peut-être que le résultat sera différent chez un autre utilisateur...
En résumé, je suis plutôt content de cette première expérience sur les arkansas. C'est pas le summum niveau plaisir, mais c'est pas mal je trouve...

[lapin]

Quel boulot... bravo !

[Psyann]

Ce sont de très jolies pierres.

De mon côté, j'ai reçu ma Shapton pro ce matin, je confirme tout le bien qui en a été dit: J'ai redonné un très bon tranchant à tous mes couteaux de cuisine Whustof très rapidement. Merci pour vos conseils.
Cette pierre nécessite d'être redressée de temps en temps?
Il va falloir que je travaille ma technique maintenant. Mon objectif est de transformer mon couteau du quotidien en sabre laser.

[HAGAKURE]

Oups, je viens d'éditer car j'ai inversé les photos entre la soft et hard. Mes excuses...

Concernant la shapton pro, inutile de la redresser régulièrement, c'est du très costaud.
En revanche, je te recommande de souvent nettoyer la surface pour garder le mordant. Si tu affutes énormément sur la même pierre, des résidus d'acier vont se cumuler en rendant ta pierre moins efficace. Ça sera bouché quoi, ça mordra moins le tranchant, elle continuera à couper mais en moins bien avec une sensation plus "glissante".

Chez shapton tu peux trouver le Shapton Lapping Disc pour moins de 20€ (et probablement moins cher sur la bay)
C'est un bon produit si c'est pour l'entretien courant.


Sinon j'utilise la Naniwa Dressing Stone, A-206, grain 600 , toujours à moins de 20€
Son utilisation est contraignant si la pierre n'est pas assez mouillée, perso je la laisse toute la nuit dans un bol d'eau.


Attention nettoyer ne veut pas dire aplanir...
Pour l’aplanissement sur toute la surface, je pense que la meilleure option reste la plaque diamantée.
C'est pas la solution la moins couteuse mais tu y gagnes en confort et vitesse d'entretien...
Pour finir, si tu veux transformer ton couteau en sabre laser il te faut au minimum 2 cailloux, ou un magicien.

-------------------------------------------------

J'ai testé la hard black avec un bout de coticule. Feeling et finition vraiment sympa.

[Psyann]

Concernant la shapton pro, inutile de la redresser régulièrement, c'est du très costaud.
En revanche, je te recommande de souvent nettoyer la surface pour garder le mordant. Si tu affutes énormément sur la même pierre, des résidus d'acier vont se cumuler en rendant ta pierre moins efficace. Ça sera bouché quoi, ça mordra moins le tranchant, elle continuera à couper mais en moins bien avec une sensation plus "glissante".

Chez shapton tu peux trouver le Shapton Lapping Disc pour moins de 20€ (et probablement moins cher sur la bay)
C'est un bon produit si c'est pour l'entretien courant.

Sinon j'utilise la Naniwa Dressing Stone, A-206, grain 600 , toujours à moins de 20€
Son utilisation est contraignant si la pierre n'est pas assez mouillée, perso je la laisse toute la nuit dans un bol d'eau.

Attention nettoyer ne veut pas dire aplanir...
Pour l’aplanissement sur toute la surface, je pense que la meilleure option reste la plaque diamantée.
C'est pas la solution la moins couteuse mais tu y gagnes en confort et vitesse d'entretien...
Pour finir, si tu veux transformer ton couteau en sabre laser il te faut au minimum 2 cailloux, ou un magicien.

Merci pour ces précisions. Je retiens le Lapping disc.
Pour le dressage, je partirais bien sur une plaque diamantée, mes diasharp (DMT) petits modèles m'ont convaincu de l'efficacité de ce type de matériel. Apparemment Atoma s'impose dans ce cas, d'autant qu'elle permet aussi de reprendre un tranchant bien fatigué. La 400 conviendrait ou bien il faut descendre encore plus bas?

Pour passer du kikoupe au sabre laser, je suppose qu'il faut une pierre plus fine que la shapton pro 1000? Tu préconises quoi? La 5000 de la même gamme?
Pis pour le cuir, un machin pas trop cher de K&T ça le fait? Genre ça : https://www.knivesandtools.fr/fr/pt/-sk … paddle.htm ou ça: https://www.knivesandtools.fr/fr/pt/-sk … paddle.htm

Désolé pour le mitraillage de question, mais je suis bien décidé à me lancer, et idéalement avec du matos qui tient la route.
En plus, comme ça, si je foire, ce ne sera que ma faute

[MartinJ]

Salut,

Bon ça vaut pas l'avis du grand maître 18e dan d'affûtage mais voilà mes réponses à moi:

Pour commencer le pb de la shapton pro 1000 à mon sens c'est qu'elle fait un morfil qui est vraiment énorme.
Elle travaille vite
Elle coupe tous les aciers
mais elle fait un morfil de bâtard, plus important que la nani pro 400 par exemple.
Ce morfil, une fois que tu l'as formé, il va falloir passer du temps à le virer: en alternant les passes, en "stroppant" la lame contre la pierre etc (regarde des tutos d'affûtage tu comprendras mieux).
Du coup déjà en stroppant et en virant une bonne partie du morfil tu auras un couteau vraiment tranchant et tu ne couperas plus avec le morfil (qui va vite se barrer).

Maintenant effectivement pour virer le morfil complètement il est nécessaire de passer sur une pierre plus fine et/ou un cuir.
Sache que le cuir va te virer le morfil et améliorer légèrement ton tranchant mais c'est pas ça qui te fait un affûtage.
Un tranchant à la 1000 passé au cuir sera toujours un tranchant à la 1000 (regarde cette vidéo il explique bien: https://www.youtube.com/watch?v=Oy4BgZUdsqI )

Je te conseillerai de toutes façons de finir par un cuir qui permet vraiment de virer tout le morfil (assez dur à faire à la pierre), en faisant gaffe.

Mais une pierre plus fine aura des avantages, surtout en cuisine: tranchant moins dentelé, plus fin, meilleure sensation de coupe etc etc etc.


Selon ce que tu affûtes comme acier, la suehiro 5000 "rika" est "pas très chère" (50euros) et vraiment bonne. Elle laisse un beau poli et un tranchant à la fois assez fin mais bien mordant, pour un prix plus que correct elle fait bien le taf en pierre de finition je trouve.
Si tu affûtes beaucoup d'aciers de geek (M390, S90V etc), elle va être très (trop?) lente, jvais tester sur un spydie en S30V pour voir.

Je ne connais pas la Shapton 5000 mais énormément de personnes l'utilisent, elle doit être bien je suppose.
J'ai tendance à préférer naniwa que Shapton en général, et la Naniwa pro 3000 et vraiment une bonne pierre. (mais plus cher que la rika et moins douce)
Si tu n'affûtes pas trop d'aciers de geeks, je te conseillerai la rika qui est grosse, épaisse (eh oui ça compte quand tu rectifies, parce que les shapton pro sont très fines), douce, laisse un joli poli.



Pour la atoma: te fais pas chier prend la 140. En plus la shapton se creuse relativement vite je trouve (plus que nani pro ou morihei) et est longue à redresser.

Pour le cuir, je fais peut être choquer les puristes mais je trouve que le composant que tu met dessus est plus important que le cuir en lui même:
franchement une vieille ceinture ou un bout de sac, collé bien à plat sur une planche à la néoprène, avec un bon spray diamant 1micron, depuis ma fenêtre ça fonctionne mieux qu'un bon cuir avec une mauvaise pâte.
J'ai fait pas mal de tests avec des pâtes différentes en prenant une ancienne ceinture que j'ai découpée en petits bouts de 15cm de long, en mettant divers "compounds" y'avait une bonne diff en faveur du spray diamant. et ça marchait mieux que sur mon cuir "fait pour ça" avec de la pâte "eden pro" ou skerper là.

Donc à mon avis investit pas dans un cuir ça coûte cher "pour rien" (en tous cas au stade où t'en es), prends toi plutôt un bon spray et tartine le sur un vieux bout de cuir que t'auras un peu poncé avant.
(moi j'ai celui-là: https://dbkshop.com/products/the-knife- … mond-spray mais il me semble qu'il y en a de meilleurs genre Handamerican)




Bonne soirée

[gnik]

J'utilise des boites de pizza / céréales avec de la pâte puma pour faire mon strop, c'est la version la plus cheap possible, mais ça marche assez bien

[Ockham]

Ou des sous bocks empatés pour finir l'affudage c'est top aussi !

[MartinJ]

Blague a part pas mal de ricains utilisent du balsa pour stropper apparemment ça fonctionne bien

[MartinJ]

Blague a part pas mal de ricains utilisent du balsa pour stropper apparemment ça fonctionne bien

[Psyann]

Salut,

Bon ça vaut pas l'avis du grand maître 18e dan d'affûtage mais voilà mes réponses à moi:

Pour commencer le pb de la shapton pro 1000 à mon sens c'est qu'elle fait un morfil qui est vraiment énorme.
Elle travaille vite
Elle coupe tous les aciers
mais elle fait un morfil de bâtard, plus important que la nani pro 400 par exemple.
Ce morfil, une fois que tu l'as formé, il va falloir passer du temps à le virer: en alternant les passes, en "stroppant" la lame contre la pierre etc (regarde des tutos d'affûtage tu comprendras mieux).
Du coup déjà en stroppant et en virant une bonne partie du morfil tu auras un couteau vraiment tranchant et tu ne couperas plus avec le morfil (qui va vite se barrer).

Maintenant effectivement pour virer le morfil complètement il est nécessaire de passer sur une pierre plus fine et/ou un cuir.
Sache que le cuir va te virer le morfil et améliorer légèrement ton tranchant mais c'est pas ça qui te fait un affûtage.
Un tranchant à la 1000 passé au cuir sera toujours un tranchant à la 1000 (regarde cette vidéo il explique bien: https://www.youtube.com/watch?v=Oy4BgZUdsqI )

Je te conseillerai de toutes façons de finir par un cuir qui permet vraiment de virer tout le morfil (assez dur à faire à la pierre), en faisant gaffe.

Mais une pierre plus fine aura des avantages, surtout en cuisine: tranchant moins dentelé, plus fin, meilleure sensation de coupe etc etc etc.


Selon ce que tu affûtes comme acier, la suehiro 5000 "rika" est "pas très chère" (50euros) et vraiment bonne. Elle laisse un beau poli et un tranchant à la fois assez fin mais bien mordant, pour un prix plus que correct elle fait bien le taf en pierre de finition je trouve.
Si tu affûtes beaucoup d'aciers de geek (M390, S90V etc), elle va être très (trop?) lente, jvais tester sur un spydie en S30V pour voir.

Je ne connais pas la Shapton 5000 mais énormément de personnes l'utilisent, elle doit être bien je suppose.
J'ai tendance à préférer naniwa que Shapton en général, et la Naniwa pro 3000 et vraiment une bonne pierre. (mais plus cher que la rika et moins douce)
Si tu n'affûtes pas trop d'aciers de geeks, je te conseillerai la rika qui est grosse, épaisse (eh oui ça compte quand tu rectifies, parce que les shapton pro sont très fines), douce, laisse un joli poli.



Pour la atoma: te fais pas chier prend la 140. En plus la shapton se creuse relativement vite je trouve (plus que nani pro ou morihei) et est longue à redresser.

Pour le cuir, je fais peut être choquer les puristes mais je trouve que le composant que tu met dessus est plus important que le cuir en lui même:
franchement une vieille ceinture ou un bout de sac, collé bien à plat sur une planche à la néoprène, avec un bon spray diamant 1micron, depuis ma fenêtre ça fonctionne mieux qu'un bon cuir avec une mauvaise pâte.
J'ai fait pas mal de tests avec des pâtes différentes en prenant une ancienne ceinture que j'ai découpée en petits bouts de 15cm de long, en mettant divers "compounds" y'avait une bonne diff en faveur du spray diamant. et ça marchait mieux que sur mon cuir "fait pour ça" avec de la pâte "eden pro" ou skerper là.

Donc à mon avis investit pas dans un cuir ça coûte cher "pour rien" (en tous cas au stade où t'en es), prends toi plutôt un bon spray et tartine le sur un vieux bout de cuir que t'auras un peu poncé avant.
(moi j'ai celui-là: https://dbkshop.com/products/the-knife- … mond-spray mais il me semble qu'il y en a de meilleurs genre Handamerican)

Bonne soirée

Merci Martin pour tes nouveaux éclairages forts utiles.
Mes lames sont surtout des aciers carbone ou des couteaux de cuisine, rien de très exceptionnel. J'envisage l'achat d'un Spyderco dans un avenir proche (Delica ou Dragonfly ou Ladybug).

Donc, il me faut une Atoma 140 (il y a un vendeur fiable et pas trop cher sur la baie ou autre pour ça? Parce que chez K&T ça pique un peu. Et il faut que j'arrive à ne pas me tromper entre la plaque Atoma et la recharge). Pour dresser une pierre avec ça il faut la mouiller? ça ne risque pas de décoller la partie diamant qui est remplaçable?

La Shapton me plait bien en 1000, donc la 5000 est tentante. Même si elles sont fines la boîte sert de support et rend l'utilisation confortable. Mais pourquoi pas opter pour la Suehiro pour changer. Avis aux utilisateurs, si vous avez des retours comparatifs, je suis preneur.

Pour le Strop, j'ai regardé la vidéo que tu me conseillais mais je crois que je n'ai pas compris grand chose, il me manque le vocabulaire anglais spécifique aux couteaux. En gros c'est un pad avec du cuir et du spray diamant dessus? Si c'est ça, je devrais pouvoir fabriquer le support et commander le spray. Mais je suppose qu'il y a une petite subtilité supplémentaire à côté de laquelle je suis passé pour parler de Strop et pas juste de cuir.

L'air de rien, ça en fait du matos!

[Papat]

Blague a part pas mal de ricains utilisent du balsa pour stropper apparemment ça fonctionne bien

Sur certains "cuirs" de barbier brocantés par ici certains avaient une face cuir et l'autre en bois très tendre style balsa effectivement.

[MartinJ]

Pour l'Atoma: les prix varient pas mal en fonction du revendeur c'est clair, je te laisse faire tes recherches ça dépend des moments.

Pour le cuir: il explique surtout dans la vidéo que le cuir c'est pas magique, que ça améliore mais ça affûte pas en gros.

T'emmerde pas avec le cuir, l'important c'est d'arriver à virer tout le morfil, tu peux déjà t'entrainer à le faire à la 1000 et à finir dans l'intérieur de ta ceinture.

Pour info quand je bouge j'ai uniquement la shapton 1000 et un bout de ceinture et ça fait sauter les poils, vraiment l'important c'est d'arriver à bien virer le morfil

[juanin]

Blague a part pas mal de ricains utilisent du balsa pour stropper apparemment ça fonctionne bien

Sur certains "cuirs" de barbier brocantés par ici certains avaient une face cuir et l'autre en bois très tendre style balsa effectivement.

Souvent du bois d'agave ou d'aloès.