Affutage pour les novices

[Crichon]

Non, si tu fais un entretien régulier il n'est pas nécessaire d'en faire autant, selon les lames je dirai même que quelques passages sur le plat des blanches suffisent.

M'enfin avant d'arrondir les barres je crois que tu peux y aller...
Par contre faut bien les nettoyer. A la gomme, à l'éponge verte, y'a tous les avis, pour ma part je les fais à la pierre d'argile, c'est radical!

C'est bien ce que je pensais aussi. Suivre les quatre étapes du mode d'emploi, avec 20 passages pour chaque coté du fil à chaque étape, c'était un peu too much

Tu vas rapidement "sentir" le truc et savoir quand il est nécessaire d'arrêter, en gros tant que tu sens que ça "gratte" c'est que tu peux continuer.

[cassca]

Si des angles aux alentours de 30° avec du ¨zero grind¨ peuvent convenir à la taille et à la sculpture du bois par contre pour des coupes à la volée ou du bâtonnage sur des troncs ou des grosses branches séches et dures il n'en est pas de même, on ne doit d'ailleurs pas avoir les même bois dans ¨nos¨ forêts respectives car avec des angles inférieurs à 35° sur des couteaux d'artisants dont tu nous fait parfois la revue il m'est arrivé de plier ou de carrément casser le fil et le tranchant .

En fait tout est une question de compromis, si il est bien évident que plus l'émouture et le tranchant sont fins mieux ça pénètre, par contre selon l'utilisation du couteau il arrive un moment où il faut savoir s'arrêter sous peine de déconvenue et ce quelque soit le fabricant et l'acier qu'il utilise .

sans dec' tu sent une différence entre 30 et 35° en tapant sur du bois ? ca fait quoi comme diff d’épaisseur en haut du fil ? 0,1mm ?

[christobal]

Si des angles aux alentours de 30° avec du ¨zero grind¨ peuvent convenir à la taille et à la sculpture du bois par contre pour des coupes à la volée ou du bâtonnage sur des troncs ou des grosses branches séches et dures il n'en est pas de même, on ne doit d'ailleurs pas avoir les même bois dans ¨nos¨ forêts respectives car avec des angles inférieurs à 35° sur des couteaux d'artisants dont tu nous fait parfois la revue il m'est arrivé de plier ou de carrément casser le fil et le tranchant .

En fait tout est une question de compromis, si il est bien évident que plus l'émouture et le tranchant sont fins mieux ça pénètre, par contre selon l'utilisation du couteau il arrive un moment où il faut savoir s'arrêter sous peine de déconvenue et ce quelque soit le fabricant et l'acier qu'il utilise .

sans dec' tu sent une différence entre 30 et 35° en tapant sur du bois ? ca fait quoi comme diff d’épaisseur en haut du fil ? 0,1mm ?

Oui je sens (on sent) une différence, tu as une meilleure ¨attaque¨ quand tu prends de l'angle pour pénétrer dans du bois dur par exemple (sur ce point nous sommes d'ailleurs d'accord Aquinatis et moi), mais pour rester dans le contexte que j'ai évoqué au départ 5° en moins c'est suffisant pour passer d'un tranchant qui résiste à du chopping ou du bâtonnage en traversant des noeuds à un tranchant qui plie ou qui casse comme évoqué précédemment .

[olmary]

Cad à dire qu'il y a toujours une limite qui se joue à un poil de Q.

[cassca]

comme la fosse …. septique …

[aquinatis]

Hum, ...hum hum hum...


christobal je ne pige rien à ce que tu racontes: à 5 mm au dessus du tranchant et pour une émouture plate en zéro grind tu as une épaisseur de 5*2*tg15° pour un angle de 30°, soit 2,68 mm, une épaisseur de 3,15 mm pour un angle de 35°. Soit une différence proche du poil de cul. Ok, admettons que ça se sente. On voit quand même que le calcul est un peu absurde, un vrai zero grind, mettons de 5 cm de hauteur te donnerait une épaisseur au dos de... 2,8 cm!
Alors ok il ne s'agira pas vraiment de zéro grind, mais en tout cas d'angles bien inférieurs à 30°.

Maintenant j'ai effectivement testé plein de couteaux, avec des angles au fil vraiment fermés, 30° ou moins. Je n'en ai cassé ou plié aucun, jamais. J'ai fait parfois des dents sur des caillasses, dans des fausses manoeuvres, une fois avec un couteau qui n'était pas fait pour ça. Les camps de PH, les grands bowies de Bruno, en ont pris plein la tronche sans dégât. J'ai fait ça sur du bois vert ou super sec, de l'épicea, du pin, du Douglas, du frêne, du hêtre, du merisier, du chêne.… sur des sections de rien du tout à 50 cm (là il faut un moment ). Pour péter par exemple le dernier Bowie de chez PH que j'ai pu montrer, qui est justement plutôt fin, ben il faut s'en servir comme un manche. Je ne suis pas spécialement craintif ni soigneux avec mes couteaux. Rien à faire, j'arrive pas à les péter.
Maintenant, même si j'aime toujours autant ces couteaux, je fais la différence entre un camp de PH comme j'en ai eu plusieurs, et par exemple mon Busse NMSFNO (pourtant bien convexifié): où donc la différence? C'est pas dur, avec un PH je mets deux fois moins de temps à couper n'importe quoi, vert ou sec, petit ou gros. Ok je suis un manche. Bon , PH met deux fois moins de temps aussi, et le coco il est d'abord "forestier", avant d'être coutelier, donc il sait manier l'engin. Et tu peux aussi demander leurs impressions à Gaetan, Rodolphe, EP, qui étaient ici il y a peu. Ils te parleront de ce Bowie et du camp de PH.

Je crois savoir faire la différence entre un camp-knife bon ou "moins bon": et avec le paquet de machins que j'ai eu ou qu'on m'a prêté, je suis arrivé à deux conclusions: il y a des camps plutôt fins qui résistent à tout ce qu'on leur demandera dans les bois (pas sur du parpaing c'est clair), et qui marcherons mieux que Busse, Ferhman ou équivalent (je cite les deux marques que j'ai pu testées). Maintenant j'aime bien aussi les gros calibres, et là tout est vraiment une question d'émouture. J'ai des Lurquin de 7 mm au dos, mais bien plus fins qu'un Busse au-dessus du fil, et là aussi ça marche bien mieux.
Le gros défaut de marques comme Busse, c'est justement de prendre comme référence des tests type knifetest, ou les mecs tapent sur des parpaings, tordent le bidule dans l'étau, bref des trucs rigolos mais débiles. Alors oui leurs couteaux résistent à ça, mais ils font mal le travail de base, ou plutôt moins bien. Bon il y a aussi des Busse plutôt fins, et ça restent des couteaux qui marchent très bien. Mais je n'en ai pas encore eu en mains qui dépotaient comme le camp tout simple que PH a fait en 3 heures pour notre dernière sortie.

[christobal]

Aquinatis, comme tu le fais remarquer à 5 mm au dessus du tranchant en prenant ton exemple tu as 0,47 mm de différence d'épaisseur entre une émouture à ¨zero grind¨ avec un angle de 30° et une à 35° (pour avoir un ordre d'idée c'est pratiquement deux fois l'épaisseur d'une lame de cutter ¨classique¨) alors ça fait tout de même pas mal et c'est ce qui fait parfois la différence entre un tranchant qui va résister, tordre ou casser .
D'ailleurs ne t'es t-il vraiment jamais arrivé ce genre de mésaventure parce qu'il me semble avoir lu lors d'une de tes interventions que tu avais rencontré quelques problèmes sur des modèles artisanaux .

Après je suis tout à fait d'accord avec toi c'est pas un Busse (ou autres) ¨sorti du carton¨ qui pourra rivaliser en matière de performance de coupe avec un des couteaux que tu cites en exemple mais une fois correctement rebricolé qui sait ! En ce qui me concerne et comme je te l'avais déjà proposé, c'est quand tu veux pour effectuer des comparaisons .

[laricciu]

Moi j'ai plein de couteaux sans biseau secondaire dont l'angle du fil fait moins de 30°: ce sont tous des couteaux d'outdoor, et ils marchent très forts, sans s'abîmer. C'est bien le problème de pas mal de couteaux soi disant bushcraft américains, que de croire qu'il faut absolument des émoutures quasi obtuses pour la solidité: c'est débile, ça fait des trucs qui ne coupent pas, qui rentrent deux fois moins dans le bois quand on frappe, qui sont sûrement plus solides mais sachant qu'en utilisation courante (ce qui consiste quand même à tout faire, sauf monter sur son couteau) je n'ai jamais pété ou abîmé un seul de ces couteaux "plus fins", c'est parfaitement inutile. C'est de l'ordre du pur fantasme, motivé par les tonnes de tests à la con qu'on trouve partout sur le net (ok c'est toujours amusant ces tests). Les gars font du coup des couteaux qui sont des monstres, mais qui ne marchent pas.
Perso je ne pige pas: il suffit de sortir dans les bois, de tester et faire la comparaison, pour se rendre compte de ce qui déconne.

Si des angles aux alentours de 30° avec du ¨zero grind¨ peuvent convenir à la taille et à la sculpture du bois par contre pour des coupes à la volée ou du bâtonnage sur des troncs ou des grosses branches séches et dures il n'en est pas de même, on ne doit d'ailleurs pas avoir les même bois dans ¨nos¨ forêts respectives car avec des angles inférieurs à 35° sur des couteaux d'artisants dont tu nous fait parfois la revue il m'est arrivé de plier ou de carrément casser le fil et le tranchant .

En fait tout est une question de compromis, si il est bien évident que plus l'émouture et le tranchant sont fins mieux ça pénètre, par contre selon l'utilisation du couteau il arrive un moment où il faut savoir s'arrêter sous peine de déconvenue et ce quelque soit le fabricant et l'acier qu'il utilise .

Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que signifie le ¨zero grind¨
merci

[Ghjallone]

une émouture qui va jusqu'au fil.
comme un tranchant scandi, mais avec une émouture tres haute.

[littlecity]

Si j'ai bien compris, c'est quand l'émouture se prolonge sans modification jusqu'au fil du couteau. Souvent, après l'émouture proprement dite (creuse, plate ou convexe) il y a un fin biseau secondaire pour que le fil soit moins fragile, comme sur presque tous les pliants industriels. Dans le cas du zero grind, ce biseau secondaire n'existe pas.
On évite le zéro grind dans le cas des émoutures hautes, parce que ça donne un angle de fil très fin et donc fragile, par contre avec les émoutures basses comme les scandinaves, on peut le faire sans problème. Et les convexes n'ont pas non plus besoin de biseau près du fil, car la fin de la courbe fait que l'attaque du fil reste assez solide par rapport à l'épaisseur complète de lame dont on part et ça remplace avantageusement ce biseau.

Edit: merci Gjghallone, t'es plus concis que moi!

[pwet]

Juste en passant, une emouture plate intégrale,zéro grind a 15° ça s'appelle un coin.

Ou alors c'est un scandi et l' emouture est basse

[Lipsum]

M'enfin avant d'arrondir les barres je crois que tu peux y aller...
Par contre faut bien les nettoyer. A la gomme, à l'éponge verte, y'a tous les avis, pour ma part je les fais à la pierre d'argile, c'est radical!

Et c'est grave si on ne les nettoie pas ?

Moi je n'ai pas le kit 204 mais la double pierre spyderco MF203 (from Efix, pub) et ce sont les mêmes céramiques, la blanche et la marron.
Ben ma face blanche, à force elle est grise et je n'ai pas l'impression qu'elle marche moins bien. Pis c'était pas précisé sur le mode d'emploi non plus. Pareil pour ma DC4, je n'en ai jamais nettoyé la céramique et elle marche nickel. Là encore, rien de précisé sur l'emballage.

Faut vraiment les récupérer blanche après chaque aiguisage Crichon ?

[Woodtz]

C'est comme un humain je pense.
Sale, t'arrive à vivre, mais propre c'est mieux.
Une barre céramique, propre comme à la sortie de l'emballage offrira logiquement plus de pouvoir d'affilage qu'une sale et encrassée.

[laricciu]

Si j'ai bien compris, c'est quand l'émouture se prolonge sans modification jusqu'au fil du couteau. Souvent, après l'émouture proprement dite (creuse, plate ou convexe) il y a un fin biseau secondaire pour que le fil soit moins fragile, comme sur presque tous les pliants industriels. Dans le cas du zero grind, ce biseau secondaire n'existe pas.
On évite le zéro grind dans le cas des émoutures hautes, parce que ça donne un angle de fil très fin et donc fragile, par contre avec les émoutures basses comme les scandinaves, on peut le faire sans problème. Et les convexes n'ont pas non plus besoin de biseau près du fil, car la fin de la courbe fait que l'attaque du fil reste assez solide par rapport à l'épaisseur complète de lame dont on part et ça remplace avantageusement ce biseau.

Edit: merci Gjghallone, t'es plus concis que moi!

Merci à vous deux pour cet éclairage,
Malgré le zero grind sur des émoutures basses comme les scandi, au moment de l'affûtage, le biseau secondaire va se créer obligatoirement car on est quand même obligé de donner un minimum d'angle pour affûter. On ne peut pas affûter en s'appuyant sur le biseau comme sur un coupe choux par exemple ? excuse ces questions bêtes de novices mais j'ai besoin de comprendre ces subtilités.
Si vous pouvez me l'illustrer par une ou deux photos ce serait sympa : par exemple une photo de ce fameux biseau secondaire sur différents types d'émoutures.
Merci encore

[Crichon]

M'enfin avant d'arrondir les barres je crois que tu peux y aller...
Par contre faut bien les nettoyer. A la gomme, à l'éponge verte, y'a tous les avis, pour ma part je les fais à la pierre d'argile, c'est radical!

Et c'est grave si on ne les nettoie pas ?

Moi je n'ai pas le kit 204 mais la double pierre spyderco MF203 (from Efix, pub) et ce sont les mêmes céramiques, la blanche et la marron.
Ben ma face blanche, à force elle est grise et je n'ai pas l'impression qu'elle marche moins bien. Pis c'était pas précisé sur le mode d'emploi non plus. Pareil pour ma DC4, je n'en ai jamais nettoyé la céramique et elle marche nickel. Là encore, rien de précisé sur l'emballage.

Faut vraiment les récupérer blanche après chaque aiguisage Crichon ?

Non, pas forcément à chaque fois non plus, mais l'a dit Woodtz, propre c'est meiux.
Dis toi que le gris c'est une limaille qui obture les "dents" de ta "pierre", donc de l'efficacité en moins.
La dc4 je la fais à la gomme, mais je m'en sers peu de ça.